Сюда мы попали на третий день пребывания, пришли с самого утра, прямо к открытию. Народу в это время почти не было, поэтому представилась возможность спокойно побродить и неспешно поснимать. Билет для посещения стоит, кажется, 6 евро. Сама церковь расположена хоть и в центре, но с непривычки найти её оказалось не совсем просто. Я представлял себе её как знаковый, видный объект, а на самом деле она была скромная и маленькая, без особенных украшений, довольно спартанского оформления и к тому же на сравнительно тихой улице. И снять-то толком её довольно сложно - в окружении больших зданий эпохи поздней Империи. Год освящения после полной достройки - 1632.
Заходим, спускаемся вниз - собственно склеп находится ниже уровня улицы примерно на 3-4 метра. Вот начало пути.
Гробы второстепенных принцев-принцесс и их рано умерших детей могут быть "рассортированы" и в стенах, для экономии места. Вверху - детские гробы.
Вдоль прохода находятся богато украшенные гробницы императоров и императриц более раннего периода.
Вот, например: XVII век. Когда был сделан собственно саркофаг, не знаю.
Много младенческих и детских гробов; сразу наглядно видно, каков тогда был уровень детской смертности, даже в самых высших сферах общества.
В оформлении саркофагов широко используется череп как символ смерти и бренности земного существования.
Ещё пример. Черепа есть как с коронами (принадлежность к императорской крови), так и с лавровыми венками.
Медальоны с коронами.
Есть и более нейтральные мотивы: парусники, море, маяки, города и т.п.
В центральной части склепа (под алтарём, видимо) находится огромный саркофаг императрицы Марии-Терезии. Он самый большой в склепе и двойной - там же покоится её супруг Франц-Стефан. Есть тут и окошко наружу, оно на уровне улицы, почти у самой земли. Утром солнце (если оно есть) светит своими лучами как раз в него.
Пройдем внутрь: вид на саркофаг Марии-Терезии сбоку. Да, нужно непременно сказать вот что: останки Габсбургов тут все неполные. Сердца вынимались из усопших и хранились отдельно в церкви Августинцев, внутренности тоже - они в катакомбах собора Святого Стефана. Весьма странная традиция, на мой взгляд. Но - традиция...
Надпись на саркофаге императора Фердинанда I.
Оформление саркофагов. Порой - чрезвычайно вычурное.
Проходим дальше, XVIII век сменяется XIX-м.
Это более поздняя пристройка, захоронение членов императорской фамилии периода примерно XIX - начала XX века.
Тяжёлая металлическая дверь ведёт в следующее помещение (идём по сторонам квадрата). Виден профиль старины Франца-Иосифа, правившего империей почти 70 лет.
А вот и главная цель нашего похода, рядом с саркофагом императора Франца-Иосифа. Это саркофаг его супруги, легендарной Сисси - Елизаветы Баварской (некоторые говорят Зисси, но я не придерживаюсь такой трактовки произношения). На саркофаге - венгерские ленты, многие венгры её обожали и почитали, после событий 1867 года. Заколота анархистом, тоненькой заточкой прямо в сердце в сентябре 1898 года, на набережной Женевы. Ходила сама, без охраны.
«Я тоже хотела бы умереть от небольшой раны в сердце, через которую улетит моя душа, но я хочу, чтобы это произошло вдали от тех, кого я люблю» (сказано императрицей после смерти её старшего сына Рудольфа)
Вот так выглядела Сисси в 30 лет.
(c) Википедия
А это её последний снимок, за 2 недели до смерти. Тут ей 60 (она слева).
Иллюстрация из книги Georg Kugler “Franz Josef and Elizabeth”. Bonechi Verlag Styria, 2004 (в журнале melanyja).
Сканы из этой же книги с Сисси можно посмотреть тут
Обходим саркофаги супругов Франца-Иосифа и Елизаветы и проходим дальше. Взгляд назад.
Последний кайзер Империи, Карл I (1916-1918). Я было подумал, что это просто кенотаф, но меня потом поправили - это могила. Когда-то совсем недавно его успели перенести, из Мадейры, где он умер в ссылке.
Взгляд на распятие, и выходим наверх, на солнечные улицы Вены.
Экспедиция "Der totalitäre Ring", полное содержание
Продолжение следует.
Journal information