Само их существование в наше время удивительно - скажем, городская Европа массово избавилась от большинства средневековых рудиментов внутри своих больших городов ещё в середине XIX века. Однако в Османской империи этого не произошло - развивающийся город мирно сросся с остатками старого, не стала потом рушить стены и кемалистская Турция. И в результате этого мы на сегодня имеем самый большой по масштабу (около семи километров в длину) сохранившийся памятник римско-византийской античности.
* * *
Неудивительно, что такой грандиозный памятник павшей Византийской империи вызывал наш большой интерес. Поход вдоль стен в турецкой поездке был выделен приоритетом №3 - после св. Софии и двух османских вокзалов, и на него было решено отвести полный световой день - чтобы пройти всё протяжение границ старого Константинополя и не спеша осматривать все интересности рядом - не бегая, как овца в отаре, за экскурсиями, и не суетясь. При условии хорошей погоды, конечно, и в будни. Критерием успешности похода условились считать омовение рук в обоих водных бассейнах напротив окончания стен - утром в Мраморном море, после обеда или вечером в Золотом Роге. Забегая вперёд - так оно в итоге и вышло, и несмотря на некоторые приключения по пути, первое омовение состоялось чуть позже десяти утра, а второе - после четырёх часов вечера. Правда, устали за день, но это была хорошая - не нервно-стрессовая, а физическая усталость.
Кроме того, было и ещё одно важное соображение - такой поход на 90% своей длины проходил в нетуристических местах и позволял осмотреть реальный город, безо всяких прикрас, с разными районами разного достатка, чтобы составить о городе объективное впечатление. Так что я смело мог сказать после него - да, мы видели настоящий будничный Стамбул.
Уложить свой рассказ я постараюсь в 4 части; надеюсь, что получится - поход был большой и интересных снимков получилось много. Жалко их оставлять безмолвно солиться в архиве, пусть лучше покажут реальность.
Заложенные османскими султанами византийские Золотые ворота в крепости Едикуле.
В каменных клетках наверху ворот неоднократно сиживали в заточении послы Российской империи.
На горизонте - Мраморное море с судами, стоящими на рейде в ожидании прохода по Босфору
Итак, рано утром 5 декабря 2011 года мы позавтракали в нашем мини-отеле, загрузили рюкзаки заранее закупленной негазированной водой и немудрящей провизией и около половины восьмого утра направились на вокзал Сиркеджи, дабы достичь пункта назначения кратчайшим и наиболее удобным путём - электричкой. В планшет были заблаговременно загружены кэши гугловских карт, чтобы потом можно было уверенно ориентироваться на местности и корректировать, если надо, путь. Погода с утра обещалась быть хорошей, светило солнышко, да и прогноз на день был оптимистичен. Это был уже четвёртый день в этом городе, и в принципе, мы стали немного ориентироваться в окружающих реалиях.
2. На вокзале загрузились в электричку. Идёт она по трассе быстро, остановки через большие промежутки - так что минут через двадцать, в 8.10 утра, мы уже были на нужной платформе - Едикуле.
3. Большую обзорную карту стен я покажу позже, а сейчас приведу только южный фрагмент. На юге, стрелкой, помечена Семибашенная крепость, которая вынужденно стала первой точкой нашего похода, а чуть восточней её - платформа Едикуле, недалеко от Мраморного моря. Всё, что восточней (на карте - правей) стен, уже в IV веке было плотно заселено - там находился имперский Константинополь, гигантский мегаполис поздней античности. Тонкая линия близ берега - это остатки Приморских стен, тоже византийских (город был опоясан стенами по всему периметру).
4. Крепость, как ориентир, видно издалека. Вон она, за домами, со своими мощными башнями.
5. Однако затем мы вышли на развилку. И направо, и налево были башни; планшет показывал, что дорога налево нас выведет через железку и мост над нею, к морю. Подумав, мы так и пошли - потому что начальной точкой похода мы считали море и первую башню близ него.
6. У стен группировались разные грузовики, мимо нас они тоже проносились постоянно. Видно было, что тут идёт какая-то активная стройка.
7. К древности и соседству стен и руин тут относятся спокойно и без проблем, если надо, используют их для хозяйственных нужд и автостоянок, порой экономя на заборах - византийские стены толще и надёжнее. Вот, скажем, как тут. Стрелки на стенах нас вдохновляли и мы шли на ж/д виадук, который уже показался в поле зрения.
8. Совершенно не заметив грозных надписей, мы оказались в производственной зоне и стали преспокойно снимать с виадука над железкой в обе стороны. Минуты через три какие-то чуваки в ярких жилетах стали приближаться к нам с двух сторон. Подошли, увидели наши светлые литса и поняли, что по турецки мы не бельмеса. В общем, на ломаном англицком чуть обьяснились - нам сказали, что прохода насквозь нет, и тут сейчас вообще запретная зона - перекладывают пути для проекта Мармарай и скоростного движения поездов.
9. Ну что, блин. Ладно. Нет так нет... Пришлось чапать с моста взад и искать обход вдоль крепости. Ткнулись ещё в другой переулок - нет, везде тупики, как у Миронова в "Бриллиантовой руке". Подумали и решили - ладно, тогда прямо сразу же посетим и это самое Едикуле, хотя оно стояло вторым пунктом в походе. А переулочки тут были колоритные, хоть всё подряд снимай.
ЕДИКУЛЬ, муж. - от семибашенного замка, в Цареграде, носящего это названье: употр. местами в народе, •в•знач. самого ужасного места ссылки, заточенья.
Толковый словарь Даля.
В.И. Даль. 1863 1866
Едикуле («Семибашенный замок») — знаменитая крепость в Стамбуле, устроенная Мехмедом Завоевателем в 1458 году, вскоре после взятия Константинополя, путём пристройки к четырём древним башням Феодосиевых стен у Золотых ворот города трёх более массивных башен.
В крепости султан хранил свою казну и архивы. Здесь же содержались политические противники султана, в том числе послы воевавших с ним держав (как, например, П. А. Толстой и Я. И. Булгаков). Некоторые из них (наполеоновский эмиссар Франсуа Пуквиль, 1799-1801) чувствовали себя в крепости весьма вольготно, предавались литературному творчеству и состояли в постоянной корреспонденции со своим правительством. В то же время в Едикуле были казнены многие опальные визири, последний трапезундский император и валашский господарь Константин Брынковяну.
* * *
К счастию, музейные ворота в крепости только что открылись. Мы были самыми первыми в этот день - в крепости было пусто и ни души. На кассе сидел сонный привратник и лениво зевал. Билет - 4 лиры или что-то около, уже забыл. Я ещё машинально взглянул на сегодняшнюю дату у стола привратника - 5 декабря. "А когда-то это был выходной, я даже ещё помню это по школьному детству... День Конституции. Сколько там сегодня ей? Так, 2011-1936... о, юбилей, 75 лет".
10. Привратник оторвал билеты, и по отполированными веками камням заходим внутрь.
11. Внутри никого... полная тишина. Урчание самосвалов внутри крепости, за мощными стенами, сразу куда-то испарилось. А вот и они - эти самые Золотые ворота. Да? Они, точно, прямо напротив. Именно тут 1600, 1400, 1100 лет назад торжественно проходили императоры-триумфаторы - Юстиниан, Ираклий, Василий Болгаробойца и многие другие. Именно тут прибивали щиты варяги и русы, в ходе своих набегов. И вот - теперь и я здесь стою, напротив... Удивительное ощущение - ты наедине с Историей. И никого вокруг.
После завершения строительства стен Феодосия, здесь находились главные городские ворота, называемые Золотыми (греч., Chrysē Pylē). Золотые ворота представляли трехсводчатую мраморную триумфальную арку с большими створками из полированной латуни (сияющей как золото) и с двумя облицованными мрамором башнями, стоящими по краям. Вершину арки украшала квадрига с бронзовыми слонами и статуя Феодосия. Так как главные ворота обычно открывали только по особо торжественным случаям, то для повседневного использования служили Малые Золотые ворота (греч., Mikra Chrysē Pylē), находившиеся поблизости (современные Yedikule Kapısı). После завоевания Константинополя османы построив позади бывшей триумфальной арки три башни (1459) и, объединив их высокой стеной с башнями около Золотых ворот, создали крепость с семью башнями и большим внутренним двором. При постройке крепости Золотые ворота заложили кирпичом и камнем и перестали использовать по прямому назначению.
12. Осматриваемся внутри. Чуть ближе к центру крепости - развалины мечети и минарета, стоящие на старых византийских фундаментах. Это уже османы возводили.
13. Стены мощные и толстые, строили на совесть. О масштабе даёт представление фигурка человека наверху. Справа - византийская кладка, с полосками, слева - османская.
14. На развалинах центральной мечети хорошо выделяются розовые византийские фундаменты.
15. У руин мечети сохранился даже крантик для омовения. Наверное, лет 200 ему, не меньше, учитывая, что 180 лет назад крепость уже перестала использоваться как тюрьма.
16. "Ну что же, ладно... надо бы и наверх залезть..." - критически оглядывая окрестности, я увидел каменные лестницы, поднимавшиеся примерно на 12-метровую высоту. "И что же это, по ней подыматься? А если навернуться? Ширина-то всего около метра..." - оглянувшись назад, я увидел такую же лестницу, но с вделанной в камни цепью. "Вот тут и залезу" - и, цепляясь за цепь, холодея от узости, стал забираться.
17. Ну ладно, теперь наверху. Хорошо. Широкие вроде дорожки вдоль зубцов, комфортные.
18. Золотые ворота стали видны получше, а за ними стали видны и всякие городские постройки. Снова вернулся и шум самосвалов - сверху звуки не тормозились толстыми стенами.
19. Проходим по стене к самой толстой башне на углу (как потом оказалось, в ней ранние османские султаны хранили казну Империи).
20. Ага, вот и вход наверх.
21. Подымаемся!
22. Взгляд вниз. Да, навернуться туда было бы печально...
23. Взгляд из-за зубцов башни на север. Тут Стамбул выглядит почти как большой облцентр типа Астрахани, только вот древние стены пересекают город насквозь, до горизонта.
24. Смотрим и вниз, под стены. Вот и реальный конкретный правильный город. Без лакировки, панимашь! :-)
25. Если же посмотреть на восток, то там намного красивей - видно Мраморное море и выход из Босфора, а дальше - азиатская часть города. Если стоять долго, то видно, как неторопливо и величаво, словно лебеди, разные суда выплывают из пролива.
26. Обхожу башню. Баа! Да тут ещё и выше можно подняться, ступеньки. Ну раз так, будем карабкаться.
27. Вот, вышел на самый верх. Высота порядочная, но и красиво вокруг.
28. Золотые Ворота и византийская часть стен совсем как на ладони, а за ними прекрасно видно море, рейд и суда, стоящие в ожидании прохода через Босфор.
29. Осторожно заглянул вниз в бездну, через разбитую дырку в крыше. Однако, метров двадцать пять, а то и тридцать...
30. Стены тоже прилично внизу. Это вид на запад, в сторону аэропорта Ататюрка.
31. Ладно, пошли вниз. Хорошо, но пора дальше.
32. Дошёл до византийской части стен (западного обвода крепости). Вид как раз оттуда - на ту башню, на которую я забирался в кадрах №20-31. Тут же внезапно увидел и тот залаз с перилами, по которому и надо было идти. А я-то карабкался с цепью, боясь...
33. Внизу - неприглядные окрестности, и стены тянутся на север. Да, нам туда, до самого конца. Надо дойти за сегодня. А далеко на горизонте видны и районы за Золотым Рогом...
34. Идём вдоль зубцов теперь в другую сторону, к югу. Сейчас как раз там, где мы заходили в музей.
35. А вот так выглядит реальный и преобладающий скайлайн Стамбула: низковысотный, напичканный самостроем и самопальными двориками на крышах, минареты, и море спутниковых антенн, которые стоят даже в трущобах. Вид на северо-восток. Древний Константинополь занимал застройкой практически всё показанное на кадре, кроме стены небоскрёбов, которая заметно северней старой застройки.
36. Теперь идём вдоль той стены, что смотрит на море.
37. Вот и море. Вдали - Принцевы острова, куда пламенный Лев Давидыч свалил после того, как его выслал жестокий Иосиф Виссарионыч.
38. А это - тот самый мост через железку, где нас задержали с утра (кадр №8).
39. Под стенами - огороды. Картоха и всякие разные овощи. Дальше - старое кладбище. В общем, все мелкие клочки территории как-то используются.
40. На этом кадре хорошо видно сложное устройство византийских стен: они были не одинарные, а тройные! Перед высокой главной стеной устроен вал, увенчанный стеной меньшего размера, а дальше - глубокий ров с отвесными стенами. В ров запускали львов, а когда казна скудела, просто заполняли водой. Именно поэтому город устоял в течение 1100 лет, и брали его до этого один раз, крестоносцы - и только с помощью людей изнутри. Успешно штурмовали стены только османы в 1453-м, концентрируя огромное количество артиллерии и войск.
41. Вид на крепость с юго-западного угла.
42. Византийская кладка через некоторое время легко опознаётся.
43. Западней стен проходит железка - вот как раз сейчас видно электричку, спешащую на Сиркеджи. Тут же когда-то ходил и Ориент-Экспресс.
44. Ещё раз взглянем на Золотые Ворота. Сбоку справа видна маленькая дверь - мы про неё не знали, и не зашли. А там можно было подняться наверх и осмотреть камеры-клети над аркой и сбоку, где периодически сидели послы при разрыве отношений, в том числе и русские.
45. Не удержался и зашёл внутрь Ворот, посмотреть на заложенную султанами арку. Как видите, тут оставлен маленький проходик на другую сторону. А я стою аккурат на том месте, где византийские императоры торжественно входили в сияющий Константинополь с трофеями для Империи. Дальше от Ворот проходила главная улица - Меса, которая тянулась через весь город и до самой Святой Софии. Сейчас улицы нет, уже много веков, и стоит пристроенная османами крепость. Как говорится, сик транзит глория мунди...
Теперь наш путь лежит к Мраморному морю, где согласно условиям похода, надо совершить первое омовение рук. И начать поход на север...
Другие посты из Стамбула (Константинополя)
Journal information